После поездки на дружественную нам социалистическую Кубу в мыслях образовался некоторый сумбур, а впечатления насколько разнообразные, что до сих пор не могу ответить однозначно – понравилось мне там или нет. Есть, конечно, неоспоримые плюсы, радость от которых перекрывает возможные неприятные эмоции. С плюсов и начну.
Во-первых, это потрясающе голубой Атлантический океан, теплый даже в середине зимы. Как можете убедиться, вода 28 градусов, воздух 32. Чего еще желать? Около берега относительно мало всякой кусачей нечисти. Медузы не встретились ни разу (хотя и боятся туристы зловредного «португальского кораблика»), зубастая рыба тяпнула всего раз, да и то не больно, но оставила след зубов. Пляжи ровные, широкие, с белым песком. Вся береговая линия здесь принадлежит государству, так что гулять вдоль моря можно беспрепятственно далеко, хоть все 24 км по пляжам полуострова Варадеро. Естественно, по пути попадается всевозможная интересная живность: морские звезды, крабы, раки-отшельники… Лобстеров прекрасно готовят и подают прямо на пляже (ну очень вкусно!) Любителям рыбалки доступен выход в море на катамаране, правда, не совсем понятно, что потом делать с уловом, если ты турист и живешь в отеле «все включено». Кстати, на пляже возможно взять водный велосипед или байдарку на первые полчаса катания совершенно бесплатно (конечно, подразумевается, что 30 минут – это слишком мало, потом захочется еще).
Второе из преимуществ – чистота. Не только в отеле, но и на пляжах, на дороге, в аэропорту, в городах. Это вам не Гоа с мусорными кучами вдоль обочин, даже не Таиланд. Все блестит и сверкает, клумбы ухожены, ландшафтный дизайн на высоте. Смотреть приятно.
Третье: высокий уровень отелей. Даже в трех звездах здесь может быть вполне достойный сервис, большая зеленая территория, просторные комфортабельные номера. Не без недостатков, конечно. О них отдельно.
Самое ужасное, что сразу бросается в глаза: большинство населения не имеет ни возможности, ни желания работать. Если оставить в стороне процветающий туристический бизнес (именно за счет него Куба выживает), во всех остальных отраслях наблюдается полнейшая печаль. А что вы хотите, если со стороны государства – сплошные запреты? Простым гражданам не разрешено иметь в собственности обыкновенный автомобиль. Если у кубинца есть корова, он не имеет права зарезать ее на мясо, только продать государству по фиксированной цене. Магазинов в нашем понимании этого слова здесь нет, есть что-то типа складов, где выдают товары первой необходимости по карточкам (кубинцы получают набор таких карточек на год). Можно приобрести что-то и за деньги, но опять же – в подворотне, из коробки, предварительно отстояв огромную очередь. Американские доллары государством запрещены, но ходят в народе, причем одна из статей доходов населения – игра на обменном курсе. Он колеблется от 25 до 50 песо за доллар, и главное занятие местных – обмен валюты у туристов.
Основная сложность – как бы достать еду. Видишь утром кубинца, радостно несущегося с кочаном капусты, с боем добытым где-то, и понимаешь: у человека праздник, сегодня будет чем накормить семью. Или вот другой местный житель, тащит домой десяток яиц: небывалая удача! Самые дефицитные продукты – это курица и сосиски. Такой деликатес доводится пробовать несколько раз в год, да и то, если повезет. Еще помидоры – очень редкое лакомство. Почему на вечнозеленом острове нельзя вырастить овощи и организовать птицефермы – загадка. Но факт остается фактом: еду положено добывать с трудом, в очередях, приложив немало усилий.
Самые престижные профессии – таксист (их местные не любят, потому что завидуют: ведь таксисты возят иностранцев и имеют доступ к валюте) и официант в отельном ресторане. Почему официанты живут хорошо – понятно: у них есть возможность воровать еду и продавать ее. Поэтому официанты работают очень медленно: чем меньше съедят гости, тем большое достанется им после рабочего дня. И становится ясно, почему туристы в 5-звездочном отеле вдруг начинают нервничать, заходя в ресторан «все включено»: за каждым прилавком – очереди, столовых приборов найти невозможно, тарелки и чашки – дефицит. Прямая выгода: чем больше народу плюнет на ожидание и поспешит на пляж, несолоно хлебавши, тем лучше официантам. Такое впечатление, что мадам, жарящая рыбу с туповатым выражением лица, специально тянет время и сжигает ее до углей, лишь бы процесс обслуживания шел как можно медленнее.
Про качество еды надо сказать отдельно: кроме упомянутых лобстеров, все остальное на Кубе – мягко говоря, невкусно. Иными словами, готовить они не умеют. Много жира, много сахара, мало фантазии и изобретательности. По крайней мере, меня карибская кухня не впечатлила. Вина слишком кислые и неблагородные. Вдоволь наливают только ром: здесь его залейся. Так что любителям этого напитка пиратов на Кубе раздолье.
Следующее, что сразу неприятно поражает – отсутствие у населения критического мышления и логики, что выражается в готовности слепо и поголовно повиноваться любым, даже самым идиотическим требованиям. Для наглядности приведу простой пример с ношением «масочек». Когда туристы попадают в аэропорт Кубы, никто у них этого не требует. При входе в отель также абсолютно все равно, есть у вас тряпочка на лице или нет. Торговых центров здесь нет, стало быть, снова – маска не нужна. Но, внимание! Она становится абсолютно необходима, когда вы входите в ресторан. Ни одного туриста без намордника к еде не допустят. Маска здесь – пропуск к счастью. Бдительные охранники костьми лягут, но будут грудью защищать прилавки от опасных безмасочников. Правда, если вы уже наполнили свою тарелку вожделенной пищей, на вас тут же перестают обращать внимание: можете шляться по ресторану сколько влезет с неодетым лицом. Тщательному контролю подвергаются только голодные на входе: нет маски – проваливай, к плошке не допустим. Причем ни купить, ни достать этот кусок тряпки невозможно (видимо, каждому кубинцу его выдали один раз в начале пандемии, и его положено бережно хранить).
Нет, это серьезно. У меня есть одна такая маска, марта 2020 года рождения. Она болтается у меня в сумке как антиштрафное средство, но я не рискнула бы приложить ее к лицу. Маски кубинцев старше и хуже моей, и они их носят не снимая. Кто удачлив (урвал несколько масок при раздаче) носят их все разом, одну на другую (и все страшные и грязные). Видимо, им велели. На пустынном пляже, прогуливаясь в одиночестве после заката, местный житель непременно щеголяет с этим аксессуаром, плотно закрывающим рот и нос. Рыбаки выходят в море на несколько километров от берега с этим предметом на лице. На малолюдных улицах Гаваны (сейчас город и в самом деле практически пустой) тоже непременно надо носить «это». Мало того, надо еще злобно кричать проходящим мимо несознательным туристам: «Маска, маска!» Дескать, все должны быть одинаковые. Чего выделяетесь? Надо всем дружно, строем, в масках!
Как мне показалось, Куба – это социалистическая страна в худшем смысле этого слова. Здесь люди стремятся быть равными в бедности и глупости. Тот очень маленький процент частного предпринимательства (которое и предпринимательством-то назвать тяжело), разрешенный государством, вызывает жесткое неодобрение: как же это, частники взвинчивают цены, простые люди не могут себе позволить… Нет уж, давайте все будем бедными, голодными, но одинаковыми!
И ни теплый климат, ни музыка, ни прекрасные танцы не могут компенсировать ту несвободу, которая и у нас тоже была, но так легко забылась. Вот стоим на так называемой «Красной площади» Гаваны (она побольше московской, вмещает около миллиона человек на демонстрации 1 мая). По обе стороны площади – два высоких здания. На здании слева – огромными буквами высказывание Че Гевары: «Всегда до победы», на здании справа – высказывание его соратника: «Хорошо идешь, Фидель». Ничего более глубокого, достойного быть запечатленным в мозаике, видимо, не нашлось. Что имелось ввиду под победой и куда так хорошо пришел Фидель, остается загадкой. Пытаются ли кубинцы ответить на эти вопросы, тоже не совсем понятно. Но впечатление сложилось такое, что думать и анализировать – это не про них.
А теперь про столицу. Гавана – город совершенно чудесный, со своим неповторимым шармом. Смотреть его надо непременно, причем доступны как пешие экскурсии, так и на кабриолетах. Есть здесь такое развлечение: едешь по городу на старинной машинке (а они все такие красивые, яркие, наполированные до блеска, просто конфетки), а гид сидит рядом и рассказывает про каждый уголок столицы, да еще и с такими подробностями, о которых мало где услышишь.
Круг по городу – это маршрут часа на полтора. Русскоговорящие гиды замечательные – в основном, бывшие наши дамы, лет -дцать назад выскочившие на Кубу замуж. Тетеньки эти хорошо подготовленные, как правило, с неплохим образованием, рассказывают так – заслушаться можно. С нами ездила потрясающий экскурсовод Татьяна, проработавшая 15 лет заведующей отделом Советской литературы в главной библиотеке Гаваны, что на той самой площади Революции (Татьяна гордо сообщила, что ее свёкр «сидел в тюрьме вместе с Фиделем», а муж раньше был военным пилотом – во как). За короткое время посмотрели все самое главное: бар Floritida с памятником Хемингуэю внутри (писатель был не дурак выпить), Капитолий, который на несколько метров выше американского, кладбище имени Колумба, где по одной из версий захоронен сам товарищ Кристобаль (правда, жители Санто-Доминго иного мнения). А также несколько старинных крепостей, статую Христа над заливом, как раз напротив домика Че Гевары.
Фигура знаменитого революционера неоднозначна. Для кубинцев он примерно как для нас в свое время дедушка Ленин: наше все, и не моги сомневаться. Поскольку он, по причине ранней гибели, не успел, как Фидель, запретить тиражировать свое изображение, товарищ Че взирает на туристов отовсюду: с картин, плакатов, футболок, магнитиков… Давать оценку его деятельности – занятие неблагодарное, да и ненужное: я прочитала несколько описаний его жизни, в том числе диаметрально противоположных, изображающих его как романтического благородного героя и как палача, исчадие ада; думаю, ни то, ни другое не соответствует действительности, а лучше всего рассказывал о себе он сам в своих дневниках. Человек был честный и не скрывал, что ему нравится убивать; что он расстреливал и будет расстреливать врагов (надо сказать, преуспел в этом изрядно); что ему на месте не сидится и мирная жизнь слишком скучна. Свою собственную смерть он встретил как и положено такому человеку: абсолютно бесстрашно и с уверенностью, что его дело продолжит жить. Меня в истории Че Гевары поражают два факта: что он, во-первых, был с детства очень больным человеком, которого обострения астматической болезни периодически надолго выводили из строя; во-вторых, что он был весьма начитан и образован, еще в детстве круг его чтения был представлен весьма достойными авторами, которые вроде бы должны привести разум в порядок. Как при этих двух обстоятельствах ему удалось так накуролесить в Латинской Америке – загадка. Однако оставим в покое товарища Че и отправимся в Гаванский лес – место поистине сказочное.
Вот уж где можно снимать волшебные фильмы про другие планеты и загадочные миры, так это здесь. Природа потрясающая, разнообразная и очень необычная. Одни «шагающие деревья» чего стоят! И, как и положено в таком мистическом месте, здесь регулярно совершаются интересные ритуалы (привет от язычества). Если вы смотрели фильм «Сердце Ангела», то легко можете вообразить себе, что делает местное население в гаванском лесу, на берегу речки. Да, именно это: приносят туда кур, отрубают им головы и обмазываются куриной кровью. Все это с песнями и танцами, разумеется, на радостной веселой ноте. Говорят, особенно рекомендуется данный обряд 15-летним девственницам, дабы очиститься перед свадьбой. Странно, но наши девственницы поучаствовать в процессе наотрез отказались и свой шанс очиститься безвозвратно упустили…
Вот такой удивительный город. А сколько там еще всего, что не успели посмотреть! Подытожу: Гавана – город, куда хочется вернуться.
11.01.2022
АГ